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郑师笑了“南方人初吃生蒜，肯定不习惯，多吃几次就会爱上它。我现在是离不开它了！”只见他咬一口剥好皮的蒜瓣，就上几口面条，吃得津津有味。厨师送来一盘自制的腌豇豆，估计腌制时间久远，豇豆颜色发黑，隐隐散发着一股腐臭味。郑师夹一根放到我碗里让我品尝，我轻咬一点，又咸又辣又酸。虽然难以下咽，但条件有限，只有这些食物能果腹。饥肠辘辘之下，我闭着眼睛，鼓起很大勇气，像其它人一样嚼几口生蒜吃上几口热面，咬几口腌豇豆吃上几口热面，不知不觉间居然将一碗面条囫囵吞下肚。
事实证明郑师说的对，面条是经饿的。在寒风中忙碌一晚上，我肚子依然饱饱的，身上有的是劲。因为油井集中在陕甘宁，近水楼台先得月，很多钻井队由西北人组成，自然食物还是面条为主。到这些井队测井就得入乡随俗，客随主便吃面条，就这样，我慢慢地像老陕人用大海碗蹲在地上大口吃面了。也许是条件限制，在那个偏僻贫穷的西北小县城，见不着米饭也就断了欲望，一门心思与面条培养感情。吃了一年，谈不上喜欢，但也不排斥，算是有点进步了。只要上井，我会带上几个蒜瓣，哪怕上井回来吃砂锅米线，也得吃上几个。
后来从一线回到西安，在职工食堂建成之前，我在外面的餐馆吃了近一年的“百家饭”主角依然是面食。陕西人对面食的痴爱程度，可以说无省能敌。大街小巷，走到哪里都有面馆。以西安为中心的关中平原，八百里秦川，沃野千里，自古以来农业发达。关中人在这片土地上耕耘了几千年，以种植小麦为主。有人说，到了关中就到了面条的世界，一天三顿吃面条，保证样样不重复，眼观鼻闻都是面条的灿烂与馨香。陕西的面条门道众、花样多、种类繁：臊子面、箸头面、酸汤面、浆水面、裤带面、蘸水面、棍棍面、罐罐面、龙须面、鸡汤面、菠菜面、刀削面、羊肉面、油泼面、杂酱面、炒拉条、烩面、扯面、麻食还有很多我叫不上名字的，比如biang－biang面，字很难写，在现代汉语词典乃至康熙字典也查询不到这个字，专门有几句顺口溜记录这个字的写法：一点飞上天，黄河两道湾；八字大张口，言字往里走；你一扭，我一扭；你一长，我一长；当中夹个马大王；心字底月字旁，留个刀钩挂麻糖，推个车车逛咸阳。
陕西面条历史悠久，博大精深，远非我一个门外汉所能读懂、吃遍。在面食王国里熏陶了两年多的时间，我吃了不少种类的特色面条，虽然只是尝到了冰山一角，但多少也沾染了点吃面的习惯。况且，米饭炒菜费时，面条则能节省很多时间，在饿了的时候喋一碗面条，是不错的选择。但是，两年时间和二十多年光阴相比毕竟太短，环境只能部分地改变习惯，但本性难易。天生喜欢吃米饭的我，面对面条和米饭的抉择，哪怕是精致面和粗质米，心中的天平毫不犹豫地偏向了米饭。我想，这一生可能无福真正融入面条的王国。
不过，自从吃了岐山臊子面，我发现，我居然渐渐对其产生了好感，长时间了不吃，居然怀念起来。第一次吃岐山臊子面是在妻家，那是我第一次到丈母娘家“面试”岳母给做的午饭就是久负盛名的臊子面。岳母说，到咱岐山来，就要吃臊子面。面条端上来，我就被面条的口感和色香征服了，尤其是诱人的“五色”拌菜，光看颜色、配料就知道狠下了一番功夫。
我边吃面，岳母便给我讲解岐山臊子面的历史。
有人总结，世界面条故乡在中国，中国面条故乡在陕西，陕西面条故乡在西府，岐山臊子面绝对是西府名吃中的招牌。臊子面品种多，陕西关中平原和甘肃陇东都有，光汉中就有数十种，但以岐山臊子面最负盛名，据说连慈禧太后吃了都赞不绝口。岐山是炎帝生息、周室肇基之地，是周公故里，是周文化的发祥地。诗经中记载“周原朊朊，堇茶如饴”意思是“周原”这个地方的土地肥美，长出的苦菜味道也像糖一样。诗经所言的“周原”就是指现在的宝鸡岐山与扶风。岐山臊子面据文字记载源于周朝，至今已有三千多年历史，最早始于周代，清代已很驰名。以薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香的特点而闻名遐迩。在关中地区，臊子面有着非常重要的地位，红白喜事等重要场合都离不开。有对联为证：喝几杯西凤酒来此小坐，吃两碗臊子面不虚此行。特别强调，这里的臊子面指的是岐山臊子面。
岳母还告诉我，岐山臊子面做工考究，堪称一绝。面条是用上等的小麦压制的精致面粉，白得像雪，细得如粉，手擀成薄皮，用大刀切细，面条煮出来半透明状，又劲道又光滑，吃起来才喷香精道，这就是人们常说的“薄、筋、光”这臊子肉原料是廋精肉，七分瘦三分肥，切成薄薄的小碎片，然后用温火慢烂，等肉烂到八九成时再下花椒、桂皮、生姜、八角等佐料，再加些自酿陈醋，这样一锅酸香四溢的肉臊子就成了。此外，底菜和漂菜（也叫伴侣）也是颇花了一番功夫。底菜选用淡味菜，如金针、木耳、豆腐、红萝卜；漂菜选用青色菜，如蒜苖、韭菜。当一碗臊子面制作完成时，那漂菜与底菜，应当是植物的根、茎、叶、花、藻五端齐全，并呈现出红、黄、绿、黑、白五色，方才算得上地道、精致。
我听得出神，这哪里是面条哦？分明就是一件艺术品嘛。当然，我也明白，以前吃过的所谓的“臊子面”那是挂卖羊头卖狗肉。
我吃得有味，吃臊子面吃得是口味，吃得是传统，吃的是文化。
那一次，我连续吃了六碗臊子面。后来，在当地喜宴上我陆续尝到了这种独特的岐山臊子面。当地风俗，喜事一般招待两顿，即早饭和午飨，早饭的重头戏就是臊子面。为了吃这面条，我和妻早早起床，坐上席，等着臊子面压轴上场，服务员一碗一碗地将面条端过来，我一碗碗地吃，直到吃饱为主。
我慢慢喜欢了岐山臊子面。自从吃了臊子面，本来就对面条不感冒的我对其它品种的面条更提不起兴趣，总觉得不如臊子面酸辣爽口，总觉得不如臊子面爽口。长时间不吃，就想得慌，想着想着就流口水。后来每次回岐山，我都要提前打电话，嘱咐妈老早就准备好臊子面。虽然肉臊子味更美，但对大肉过敏，我更喜欢吃素臊子面，这样就可以一股脑儿将面和菜吃完，不用害怕猛不丁吃到臊子肉。回到家放下行李我就开始大快朵颐，享受这人间美食。
元旦三天，我顿顿都吃臊子面。岳母怕我猛然改变饮食，消化不好，执意要给我做米饭，我一把拦住，说“妈，就吃臊子面，我还没吃够呢！”
郑师笑了“南方人初吃生蒜，肯定不习惯，多吃几次就会爱上它。我现在是离不开它了！”只见他咬一口剥好皮的蒜瓣，就上几口面条，吃得津津有味。厨师送来一盘自制的腌豇豆，估计腌制时间久远，豇豆颜色发黑，隐隐散发着一股腐臭味。郑师夹一根放到我碗里让我品尝，我轻咬一点，又咸又辣又酸。虽然难以下咽，但条件有限，只有这些食物能果腹。饥肠辘辘之下，我闭着眼睛，鼓起很大勇气，像其它人一样嚼几口生蒜吃上几口热面，咬几口腌豇豆吃上几口热面，不知不觉间居然将一碗面条囫囵吞下肚。
事实证明郑师说的对，面条是经饿的。在寒风中忙碌一晚上，我肚子依然饱饱的，身上有的是劲。因为油井集中在陕甘宁，近水楼台先得月，很多钻井队由西北人组成，自然食物还是面条为主。到这些井队测井就得入乡随俗，客随主便吃面条，就这样，我慢慢地像老陕人用大海碗蹲在地上大口吃面了。也许是条件限制，在那个偏僻贫穷的西北小县城，见不着米饭也就断了欲望，一门心思与面条培养感情。吃了一年，谈不上喜欢，但也不排斥，算是有点进步了。只要上井，我会带上几个蒜瓣，哪怕上井回来吃砂锅米线，也得吃上几个。
后来从一线回到西安，在职工食堂建成之前，我在外面的餐馆吃了近一年的“百家饭”主角依然是面食。陕西人对面食的痴爱程度，可以说无省能敌。大街小巷，走到哪里都有面馆。以西安为中心的关中平原，八百里秦川，沃野千里，自古以来农业发达。关中人在这片土地上耕耘了几千年，以种植小麦为主。有人说，到了关中就到了面条的世界，一天三顿吃面条，保证样样不重复，眼观鼻闻都是面条的灿烂与馨香。陕西的面条门道众、花样多、种类繁：臊子面、箸头面、酸汤面、浆水面、裤带面、蘸水面、棍棍面、罐罐面、龙须面、鸡汤面、菠菜面、刀削面、羊肉面、油泼面、杂酱面、炒拉条、烩面、扯面、麻食还有很多我叫不上名字的，比如biang－biang面，字很难写，在现代汉语词典乃至康熙字典也查询不到这个字，专门有几句顺口溜记录这个字的写法：一点飞上天，黄河两道湾；八字大张口，言字往里走；你一扭，我一扭；你一长，我一长；当中夹个马大王；心字底月字旁，留个刀钩挂麻糖，推个车车逛咸阳。
陕西面条历史悠久，博大精深，远非我一个门外汉所能读懂、吃遍。在面食王国里熏陶了两年多的时间，我吃了不少种类的特色面条，虽然只是尝到了冰山一角，但多少也沾染了点吃面的习惯。况且，米饭炒菜费时，面条则能节省很多时间，在饿了的时候喋一碗面条，是不错的选择。但是，两年时间和二十多年光阴相比毕竟太短，环境只能部分地改变习惯，但本性难易。天生喜欢吃米饭的我，面对面条和米饭的抉择，哪怕是精致面和粗质米，心中的天平毫不犹豫地偏向了米饭。我想，这一生可能无福真正融入面条的王国。
不过，自从吃了岐山臊子面，我发现，我居然渐渐对其产生了好感，长时间了不吃，居然怀念起来。第一次吃岐山臊子面是在妻家，那是我第一次到丈母娘家“面试”岳母给做的午饭就是久负盛名的臊子面。岳母说，到咱岐山来，就要吃臊子面。面条端上来，我就被面条的口感和色香征服了，尤其是诱人的“五色”拌菜，光看颜色、配料就知道狠下了一番功夫。
我边吃面，岳母便给我讲解岐山臊子面的历史。
有人总结，世界面条故乡在中国，中国面条故乡在陕西，陕西面条故乡在西府，岐山臊子面绝对是西府名吃中的招牌。臊子面品种多，陕西关中平原和甘肃陇东都有，光汉中就有数十种，但以岐山臊子面最负盛名，据说连慈禧太后吃了都赞不绝口。岐山是炎帝生息、周室肇基之地，是周公故里，是周文化的发祥地。诗经中记载“周原朊朊，堇茶如饴”意思是“周原”这个地方的土地肥美，长出的苦菜味道也像糖一样。诗经所言的“周原”就是指现在的宝鸡岐山与扶风。岐山臊子面据文字记载源于周朝，至今已有三千多年历史，最早始于周代，清代已很驰名。以薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香的特点而闻名遐迩。在关中地区，臊子面有着非常重要的地位，红白喜事等重要场合都离不开。有对联为证：喝几杯西凤酒来此小坐，吃两碗臊子面不虚此行。特别强调，这里的臊子面指的是岐山臊子面。
岳母还告诉我，岐山臊子面做工考究，堪称一绝。面条是用上等的小麦压制的精致面粉，白得像雪，细得如粉，手擀成薄皮，用大刀切细，面条煮出来半透明状，又劲道又光滑，吃起来才喷香精道，这就是人们常说的“薄、筋、光”这臊子肉原料是廋精肉，七分瘦三分肥，切成薄薄的小碎片，然后用温火慢烂，等肉烂到八九成时再下花椒、桂皮、生姜、八角等佐料，再加些自酿陈醋，这样一锅酸香四溢的肉臊子就成了。此外，底菜和漂菜（也叫伴侣）也是颇花了一番功夫。底菜选用淡味菜，如金针、木耳、豆腐、红萝卜；漂菜选用青色菜，如蒜苖、韭菜。当一碗臊子面制作完成时，那漂菜与底菜，应当是植物的根、茎、叶、花、藻五端齐全，并呈现出红、黄、绿、黑、白五色，方才算得上地道、精致。
我听得出神，这哪里是面条哦？分明就是一件艺术品嘛。当然，我也明白，以前吃过的所谓的“臊子面”那是挂卖羊头卖狗肉。
我吃得有味，吃臊子面吃得是口味，吃得是传统，吃的是文化。
那一次，我连续吃了六碗臊子面。后来，在当地喜宴上我陆续尝到了这种独特的岐山臊子面。当地风俗，喜事一般招待两顿，即早饭和午飨，早饭的重头戏就是臊子面。为了吃这面条，我和妻早早起床，坐上席，等着臊子面压轴上场，服务员一碗一碗地将面条端过来，我一碗碗地吃，直到吃饱为主。
我慢慢喜欢了岐山臊子面。自从吃了臊子面，本来就对面条不感冒的我对其它品种的面条更提不起兴趣，总觉得不如臊子面酸辣爽口，总觉得不如臊子面爽口。长时间不吃，就想得慌，想着想着就流口水。后来每次回岐山，我都要提前打电话，嘱咐妈老早就准备好臊子面。虽然肉臊子味更美，但对大肉过敏，我更喜欢吃素臊子面，这样就可以一股脑儿将面和菜吃完，不用害怕猛不丁吃到臊子肉。回到家放下行李我就开始大快朵颐，享受这人间美食。
元旦三天，我顿顿都吃臊子面。岳母怕我猛然改变饮食，消化不好，执意要给我做米饭，我一把拦住，说“妈，就吃臊子面，我还没吃够呢！”